Звукоизоляция / Звукоизоляция домашнего кинотеатра / От пола до потолка
Звукоизоляция домашнего кинотеатра

Звукоизоляция домашнего кинотеатра

Чтобы воплотить «мечты о большом кино» в собственном доме или квартире мало купить телевизор в полстены или даже видеопроектор с сопутствующим оборудованием.

Никакие самые дорогие колонки не дадут ожидаемого качества звука, если своевременно не позаботиться о звукоизоляции помещения.
Помещение для полноценного домашнего кинотеатра нужно планировать на стадии проектирования. Причем проектирования, скорее, не типовой квартиры, а загородного дома. И размещать его лучше в цокольном этаже или подвале, где толще стены и перекрытия, а значит можно будет немного сэкономить на звукоизоляции домашнего кинотеатра.
 

В квартире для размещения домашнего кинотеатра лучше всего подходит самая большая комната. При этом длина, ширина и высота помещения не должны совпадать или быть кратны друг другу.

В помещениях правильной кубической формы собственные резонансы помещения будут ощутимо искажать звучание любых, даже самых совершенных акустических систем. Таким образом, для помещения с высотой потолка 3 метра рекомендуемая длина зала должна быть не менее 7,9 м, а ширина – 4,9 м. Учтите также, что порядка 30 см «съест» звукоизоляция пола и потолка, а еще по 12 см – изоляция каждой стены комнаты.

Пол

Поскольку самый «шумный» элемент домашнего кинотеатра – стоящий на полу мощный сабвуфер, то начинать звукоизоляцию помещения лучше с пола. Тем более, что на «бумкание», – а именно так соседи воспринимают низкие частоты, – приходится больше всего их жалоб.

Лучший вариант шумо- и звукоизоляции – увеличение толщины конструкций. Поэтому, если позволяют перекрытия, для шумоизоляции делается дополнительную бетонную стяжку по технологии «плавающего пола».

«Плавающим» такой пол назван потому, что заливаемый слой бетона не соприкасается со стенами и полом комнаты. Бетонная плита ложится в своеобразную «ванночку» из упругого материала – например, из плит «Шумостоп». Для повышения эффективности шумоизоляционные плиты можно укладывать в несколько слоев. Поверх изоляционных плит укладывается пленка и заливается цементный раствор.

Если по каким-то причинам стяжку сделать нельзя, то тонкие упругие прокладки из звукоизолирующего материала укладываются непосредственно под ламинат или другое напольное покрытие.


Еще один вариант крепления звукоизолирующего пола – на лагах. В этом случае необходимо использовать прокладки в местах опоры лаг на несущую плиту перекрытия или несущие балки для снижения передачи ударного шума. Также в обязательном порядке требуется заполнение внутреннего пространства эффективными звукопоглощающими материалами – например, все теми же плитами «Шуманет».

Стены

Звукоизоляцию стен можно провести двумя различными способами. Во-первых, по каркасной технологии. Если межкомнатные перекрытия достаточно толстые, то допустимо использовать обычный алюминиевый профиль, гипсокартон и минеральную вату. Однако под воздействием звука большой мощности профиль может вибрировать. Чтобы этого избежать, необходимо закрепить профиль на виброизолирующих прокладках. Также можно заменить алюминиевый профиль деревянным брусом.


Второй способ звукоизоляции стен – звукоизолирующая панельная система бескаркасного типа (ЗИПС). У нее есть несколько отличительных особенностей.

  • Отсутствие направляющего каркаса. Панели представляют собой сэндвичи, состоящие из пазогребневых гипсоволокнистых листов и слоев звукопоглощающего материала из минерального сырья.
  • Крепление системы к защищаемой поверхности (стене или перекрытию) осуществляется только через специальные виброизолирующие узлы.
  • У системы ЗИПС нет жесткого контакта между торцами панелей в местах из сопряжения с боковыми стенами или перекрытиями.
  • Пазогребневый стык сэндвич-панелей исключает появление возможных щелей при монтаже.



Потолок

Потолочную звукоизоляцию монтируют также как стандартный подвесной потолок из гипсокартона. Отличия следующие.

  • Стандартный наполнитель из минеральной ваты заменяется специальными звукоизоляционными плитами.
  • В местах примыкания несущего каркаса к стенам и потолку используются вибропрокладки.
  • Для снижения вибраций применяются виброизолирующие подвесы. Они «врезаются» между перекрытием и стандартными прямыми подвесами типа «КНАУФ» или тягами регулируемых подвесов. Это устраняет звуковые мостики, что существенно повышает звукоизолирующую способность каркасных подвесных потолков.



Двери


Они тоже должны обладать хорошей звукоизоляцией. Иначе весь звук будет проходить через них, и весь акустический смысл в изоляции других поверхностей теряется.

Дверь должна быть массивной, уплотненной по всем притворам, в том числе порогу, и закрываться на замок-фиксатор. Иногда целесообразна установка тамбура (двух дверей с воздушным промежутком). На рынке существуют различные предложения звукоизоляционных дверей: от простых ALAVUS (30дБ), до дорогих HORMANN (42−47дБ).

Наверх
  • Рейтинг: 3.94
  • Голосов: 18
  • Оцени:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Форум
Назад
  • Как добиться тишины? Советы экспертов
  • Шум – как незваный гость, который поселился в вашей квартире и никак не хочет уходить. Чтобы помочь от него избавиться раз и навсегда, эксперты «Переделки» отвечают на самые распространенные вопросы по звукоизоляции.
  • Прошу тишины! Звукоизоляция стен и пола
  • В городе очень шумно, и даже в собственной квартире от него не скрыться. Звуки дрели, выяснение отношений за стенкой в три часа ночи под аккомпанемент бьющейся посуды и прочая «музыка» постоянно напоминает о существовании соседей.